Enfoscados en Huelva

El enfoscado se hace con mortero de cemento, se aplica en exteriores y en zonas húmedas, y su función es regularizar y proteger el muro; su acabado es rugoso porque está pensado para recibir algo encima. El enlucido se hace con yeso fino, es de interior seco y su función es dejar una superficie lisa lista para pintar. Ni el yeso vale para exterior —se disuelve con el agua— ni el mortero de cemento es la mejor base para un acabado liso interior. Regla rápida: cemento fuera, yeso dentro.

Un enfoscado a buena vista cuesta entre 14 y 22 €/m²; maestreado, entre 20 y 32 €/m²; y con mortero hidrófugo de fachada, entre 22 y 38 €/m². El monocapa, que incluye el acabado en color y evita pintar, va de 28 a 48 €/m². A estos precios hay que sumar el picado del revestimiento existente (10–18 €/m²), la malla de refuerzo (4–8 €/m²) y el andamio cuando se trabaja en altura (10–22 €/m² de fachada), que en un edificio puede suponer una parte importante del total.

La referencia práctica es un milímetro de espesor por día, con un mínimo razonable de tres a cuatro semanas en fachada. Pintar antes tiene consecuencias visibles: el mortero sigue liberando humedad y alcalinidad, y eso provoca saponificación, manchas, eflorescencias y desprendimiento de la pintura. Si hay prisa, existen pinturas al silicato o a la cal más tolerantes con soportes jóvenes, pero incluso esas tienen su límite. Es la espera que más se salta y la que más repintados provoca.

Sí, siempre que el existente esté firme, adherido y sin disgregarse. La comprobación es sencilla: golpear con los nudillos —si suena hueco, está despegado— y rascar —si se deshace en polvo, está carbonatado—. En esos casos hay que picar hasta la fábrica. Si el soporte está sano, se limpia, se aplica un puente de unión y se enfosca encima sin problema. Lo que no funciona nunca es enfoscar sobre pintura vieja sin decaparla ni imprimar: el mortero se desprende por placas al año.

Es un mortero industrial que llega en saco ya dosificado y coloreado y que hace de enfoscado y de acabado en una sola aplicación. Se proyecta a máquina y admite texturas —raspado, gota, liso—. Conviene cuando quieres renovar una fachada completa y olvidarte de pintar durante muchos años, porque el color está en la masa y no se descascarilla. Sus condiciones son exigentes: necesita un soporte muy uniforme, malla en todos los encuentros y juntas de despiece bien planteadas; ejecutado con prisa, cuartea con facilidad.

Por cuatro causas, casi siempre combinadas. Retracción: mortero demasiado rico en cemento o aplicado con exceso de agua. Secado brusco: aplicado a pleno sol de verano sin humectar después, muy típico en Huelva. Falta de malla en el encuentro entre dos materiales distintos, como forjado y fábrica, donde cada uno dilata de forma diferente. Y ausencia de juntas de despiece en paños grandes. Las fisuras finas en malla son de retracción y se resuelven con un revestimiento elástico; las que siguen una línea recta y definida indican movimiento del soporte, y ahí primero hay que diagnosticar la causa.

Un enfoscado hidrófugo repele el agua de lluvia y reduce mucho la absorción, pero no es una impermeabilización: no aguanta presión de agua desde el otro lado. Para un muro enterrado o un sótano hace falta mortero impermeabilizante específico y, sobre todo, resolver el drenaje por el trasdós. Y en muros con humedad ascendente, aplicar un mortero impermeable por dentro es contraproducente: sella el poro, el agua sube más arriba y el problema reaparece medio metro por encima.

Maestrear es colocar guías verticales de referencia —maestras— y reglar el mortero entre ellas, lo que garantiza una superficie plana y a plomo. Merece la pena siempre que vaya a colocarse algo encima que delate los desniveles: alicatado, gran formato, microcemento o monocapa. Para un muro de cerramiento de una parcela, un patio trasero o un local sin acabados especiales, un enfoscado a buena vista es suficiente y ahorra un dinero real. Lo importante es que en el presupuesto ponga cuál de los dos es.

Se puede, pero con precauciones que no son opcionales. Con temperaturas altas el mortero pierde el agua de amasado antes de fraguar y queda pulverulento, sin resistencia y con fisuración por retracción. El protocolo correcto es humedecer previamente el soporte, trabajar a primera hora evitando las horas centrales, proteger del sol directo y del viento el paño recién aplicado y curar con agua los primeros días. También conviene evitar los días de viento fuerte, que seca aún más rápido que el calor.